【旅行】神の夕陽：普蘭巴南神廟，東南亞第二大印度教神廟

 

普蘭巴南是印尼最大的印度教建築，也是東南亞第二大印度教寺廟群，僅次於柬埔寨的吳哥窟(Angkor Wat)。這次，我們要在普蘭巴南神廟等待神の夕陽降臨。

從日惹火車站搭通勤火車半小時抵達

普蘭巴南位於日惹東北方約十五公里處。屬於日惹特區境內。假如搭通勤火車，大約30至45分鐘即可抵達普蘭巴南站(Stasium Brambanan)。假如覺得搭通勤火車太麻煩，可以包車會輕鬆點。

普蘭巴南神廟是爪哇島上信仰由佛教轉向印度教的證明

普蘭巴南大約是在9世紀中葉開始興建。後續大概建了80年。又高又尖的佛塔，是典型的印度教建築風格，他中央最高的佛塔高度有47公尺。周邊原本有240個建築群所組成，但經歷了數百年火山和地震的摧殘，以及爪哇島上的宗教信仰逐漸轉向伊斯蘭，普蘭巴南開始被廢棄。

在婆羅浮屠的文章中，有提到婆羅浮屠約在8世紀馬塔蘭王國(Mataram Empire)時興建，13至16世紀時，信奉印度教的滿者伯夷帝國(Majapahit Empire)統治這裡，16世紀末，信奉伊斯蘭的馬塔蘭蘇丹國(Mataram Sultanate)推翻滿者伯夷，整個爪哇島的信仰轉向伊斯蘭教。所以，婆羅浮屠和普蘭巴南才會有被廢棄、深埋在森林和火山灰中的景況。普蘭巴南神廟和附近許多印度教的建築群，都算是整個爪哇島從佛教轉向印度教、和銜接滿者伯夷帝國的證明。

普蘭巴南寺廟群僅存8座佛塔供奉印度教三主神

目前普蘭巴南僅存沒倒塌的佛塔有8座，三座供奉印度教三位主神，包括位在中央的破壞神濕婆(Shiva)、位在北邊的保護神毗濕奴(Visnu)和位在南邊的創造神梵天(Brahma)。以及另外三座較小的佛塔，供奉的是主神們的坐騎：也就是濕婆的神牛南迪、毗濕奴的金翅鳥、和梵天的孔雀。

而中間最高的這座，雖然是供奉濕婆神，但這座佛塔有四面，除了濕婆神外，還有他的兒子象神Ganesha，難近神Durga、也是shiva的老婆雪山神女帕爾瓦蒂Parvati的其中一個面向，以及投山仙人Agastya。

佛塔浮雕講述印度教史詩《羅摩衍那》和《薄伽梵往世書》的故事

佛塔牆面裝飾浮雕講述印度教史詩《羅摩衍那》(Ramayana)和《薄伽梵往世書》(Bhagavata Purana)的故事。故事從佛塔的東入口爬上階梯後，以順時針方向移動。以《羅摩衍那》的故事來說，浮雕描繪了Rama的妻子Sita如何被Ravana綁架。猴王哈努曼Hanoman帶著他的軍隊營救Sita。這個故事的內容跟峇里島傳統舞蹈Kecak一樣。

不管怎樣，看不懂浮雕的故事沒關係，夕陽西下時，光線很美，可以盡情拍出非常有氣氛的網美照，還可以遠眺默拉皮火山。

20世紀初期荷蘭殖民政府啟動修復工作，但命運乖舛

1733 年，荷蘭東印度公司VOC的員工經過此地，在他的日記中提供了一份關於普蘭巴南的報告。讓外界再度發現這座神廟。1755年，馬塔蘭蘇丹國內戰分裂為兩個王國，一個叫日惹，另一個叫梭羅Solo或稱Surakarta，就以普蘭巴南神廟遺址和附近的奧帕克河(Sungai Opak)來劃定兩國之間的邊界，這也是現在日惹和中爪哇省之間的邊界。

接下來就是荷蘭人殖民時期、英國人也有在這裡短暫亂個幾年，普蘭巴南開始聲名大噪。荷蘭人和英國人的考古團隊，號稱考古，也就帶走了一些文物回家。1918年，荷蘭殖民政府開始修復整個建築群，但直到1930年才開始正式進行修復工作。之後又遇到1929年全球經濟大蕭條、二次大戰的太平洋戰爭、日本人來了，以及1945年至1949年的印尼獨立革命，都導致修復計畫斷斷續續。

神殿修復工作至今仍持續進行中

1978 年至 1987 年間，南邊的梵天Bramah被修復；1982 年至 1991 年間北邊的毗濕奴Visnu被修復；1991年普蘭巴南成為世界文化遺產；另外，一些較小的神殿在 1991 年至 1993 年完工。由於原本散落的大石頭要重新堆砌起來，就很不容易！再加上還被盜被偷！所以，重建的工程評估，只有在至少 75% 的原始磚石可使用的情況下，才會決定重建神殿。而重建工作一直到今天還在持續中。

沿著往北的出口，走到Candi Sewu，他也是普蘭巴南周邊的另一個寺廟群，但他是爪哇島上僅次於婆羅浮屠、第二大的佛教寺廟群。Candi Sewu在爪哇語的意思為「一千座寺廟」，但其實只有 249 座寺廟所組成。當然，目前也只剩幾座主要的佛塔、看起來比較完整，其他都只剩下一堆石頭。

假如有機會造訪普蘭巴南神廟，建議可以額外多安排個半天，附近該逛的廟才有辦法一次逛完。但千萬別安排一整天在這裡，這裡除了石頭可以當遮蔭，其他甚麼都沒有，很熱的喔！

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